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Volant GT pour Simucube, analyse du marché

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Amélioration de mon châssis SFX-100

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Volant GT pour Simucube, analyse du marché

Mis en avant27 mai 2022 djustou Laisser un commentaire

Voici un nouvel article pour tenter de retranscrire mes recherches sur l’acquisition d’un volant GT. Je pense que cela peut servir à d’autres personnes, donc je partage.

Un peu de contexte

Dernièrement je suis passé d’un Simucube 1 à un Simucube 2. Comme je ne me servait que très peu de mon volant GT, je l’ai mis en vente avec pour faire un package complet pour quelqu’un qui débute.

Le volant en question était celui ci :

Je l’utilisais peu et je trouvais que les rotatifs de coté étaient trop souple et tournaient un peu tout seul de temps à autre quand je roulais et surtout il manquait le Stick 7 commandes pour gérer le pit menu !!

Ayant un peu de recul avec mon Cube Controls, il est clair que les rotatifs sont largement mieux, donc me trottait dans le tête de peut être racheter quelque chose plus à jour un de ces quatres matins.

Un volant GT, oui mais pourquoi faire?

Première chose, je ne suis pas pressé, car actuellement je ne roule pas sur des voitures qui ont besoin d’un volant plus grand que mon volant monoplace.

En effet actuellement les voitures modernes (même les GT) ont maintenant des volants qui sont plus autour de 300 mm de diamètre que de 320/330 à l’époque de la Porsche Cup par exemple.

Le besoin se fait moins sentir donc. Oui mais, avec iRacing, il y a le Rallye Cross dans le jeu et je me dis que cela peut être une bonne chose d’avoir un volant plus polyvalent pour en faire.

C’est donc avec cette optique que j’ai commencé à regarder ce que le marché propose, comme je ne suis pas sur Fanatec, va falloir voir ce qui existe pour SC2/USB.

Voici donc la liste des chose que j’ai noté pour affiner ma recherche:

Volant USB (ou Sans fil SC2)
Volant Rond (vu que je veux faire du Rallye, alors c’est un rond, adieu le D Shape 😉 )
Volant plutôt « Cuir/Plastifié » que « Suede »
Dimensions, 320, 330, 340, là faudra ensuite faire un choix si possible.
Nombre de commandes sur le HUB, le plus possible, je suis en VR
Parmi les commandes, un Stick 7 direction (6 au minimum)
Qualité du HUB supérieure à mon ancien OSP (surtout les rotatifs)

Parmi ces critères par défaut je préfèrerai un USB car pour la revente, c’est plus facile que de prendre un Sans fil SC2 je pense qui est très spécifique. Et l’USB ne me gène pas à l’usage, mais bon on verra ce qu’on trouve.

Pour le volant, rond, et si possible non suede pour que l’usure soit moins marquée (enfin c’est ce que je suppose pour faire du rallye ?)

Le diamètre, c’est un gros dilemme, 320, je connais, c’est déjà assez gros, mais pour la Rallye, j’ai pas de repère, vaut mieux 330 ? 340 ? ou 320 est suffisant et polyvalent ?

Voilà, le cadre est donné, la recherche peut commencer.

Simplifions le comparatif des commandes

Afin de pouvoir comparer à la fin les commandes disponibles sur le Hub, je vais simplifier les choses à chaque fois pour avoir des équivalences.

Je vais considérer que j’ai besoin d’un seul Joystick 7 commandes (4 directions, rotation et clic) et que tout ce qui peut se ramener à 1 bouton ou a un rotatif sera compté comme tel.

Exemple, s’il y a 2 joysticks 7 commandes, alors je compterais le deuxième comme potentiellement 3 rotatifs et 1 bouton supplémentaire (gauche/droite = un rotatif, haut/bas = un rotatif, et rotation = un rotatif 🙂 )

A la fin dans le tableau récapitulatif je ferai une colonne dédiée pour les équivalences.

Et pour avoir une référence, le volant OSP WR1 que j’avais est équivalent à :

12 boutons, 3 rotatifs et un quatrième spécial 11 positions mais pas de Joystick.

HUB avec Volants inclus

On commence par bien évidement le cousin de mon formula, le Cube Controls GT Pro USB ou Wireless

Tout d’abord, on va exclure le Wireless, car il n’a pas de Stick 7 directions, c’est la grosse différence entre les deux modèles !!!

Nouveau problème, il n’est pas vendu avec un volant rond, et impossible de l’acheter sur le site sans volant. La raison est surement les 2 petits switch à l’intérieur du volant, qui empêche surement de mettre d’autres volants standards.

Niveau commandes, c’est le top par contre, 7 ou 9 boutons si ceux du volant sont connectés, 4 rotatifs et 1 joy 7 commandes !!

Passons au volant fait par ceux qui font le SC2, le Tahko GT-21

On est sur 10 boutons, 1 rotatif et 1 joystick 7 commandes, c’est suffisant on va dire.

Sauf que j’ai le même problème que le Cube Controls, volant D Shape et HUB pas vendu séparément.

HUB seuls

Premier HUB de la liste, le Asher Racing B24 SC.

C’est un Hub sans fil, niveau commandes, c’est pas mal, la philosophie est différente, pas de rotatif, mais 2 joysticks 7 directions, ce qui permet de simuler des rotatifs sur le stick droit par exemple (haut/bas = 1 rotatif, droite/gauche un autre, et le rotatif lui même du joystick)

Petite particularité, vu qu’il n’y a pas de volant fournis, il y 2 modèles avec une forme différente pour pouvoir accueillir différentes formes de volant, le M et le L, avec une liste très détaillée des compatibilités, c’est facile pour ne pas se tromper, mais du coup c’est pas compatible avec tous les volants, faut donc prendre le bon 😉

Son copain le Asher Racing B16, a lui quelques différences, il est USB mais n’a pas de Joytick, mais 2 rotatifs à la place 😦

Il existe aussi en 2 tailles M et L, mais comme il n’a pas de Joystick, je l’élimine des prétendants …

Chez Innato il y a le Innato GT30, qui a une petite différence des autres, des leds.

Il s’avère que je suis en VR, donc je vois pas le volant quand je roule, c’est donc inutile pour moi, mais bon, si les commandes et le rapport qualité prix bon, pourquoi pas.

Il est en USB et a 6 boutons, 2 rotatifs cliquables, 2 joysticks 7 commandes.

Il est indiqué pour des volants de 300/320 mm, donc à voir. Et visuellement ça respire un peu moins le haut de gamme sur les photos.

Je n’ai pas trouvé de vidéo de test, mais les boutons sont les mêmes que sur ce modèle je pense :

Passons chez Sim Racing Bay avec le SRB BB Ultra.

Il est sans fils, et a 6 boutons, 2 rotatifs cliquables, et 2 joystick 7 commandes.

La particularité c’est que les joysticks sont en haut, c’est étrange, mais pourquoi pas.

Une liste de volants compatible est disponible sur le site.

J’ai trouvé un test ici :

Voici un autre candidat avec un Hub sans fil, le NSH GT-BLE Sport

C’est un sans fil aussi, il a 7 boutons, 2 rotatifs, et 2 switch on/off/on et un joytick 7 commandes

Le suivant les le Sim Racing Coach, SRC 2022, tout neuf de cette année.

Il est USB et a 8 boutons, un rotatif cliquable et un joystick 7 commandes.

Il est tout en carbone de ce que j’ai lu.

Un autre prétendant le TurnRacing BP2

Sans fil, qui est composé de 6 boutons, 2 rotatifs cliquables et 2 joysticks 7 commandes.

Ca respire la qualité, mais par contre il est vendu aux USA, donc à prévoir des frais de douanes en plus et frais de ports élevés surement !!

En fouillant un peu sur le net, je suis tombé sur Polsimer GT2, une button plate comme on dit en USB et aluminium

Il y a le choix des types de boutons, et on peut ajouter une barre de leds aussi, il y a même une version en carbone un peu plus chère.

Elle sont composées de 7 boutons, 1 rotatif cliquable et un joystick 7 commandes.

Finissons par la SimCore STD24-WS

Elle est sans fil, et on y trouve 8 boutons, le choix entre 2 rotatifs cliquables, 2 joy 7 commandes ou un mix des deux.

La finissions a l’air top, CNC et Carbone !!

Il existe aussi une version USB, le STD20-WD, mais là par contre le choix n’est qu’avec un Joy 7 + un Rotatif cliquable.

Volants seuls

Les 320mm

On commence par des prix bas, à voir la qualité, c’est pas certain que tienne le choc sur la durée, mais bon ça permet de limiter la facture :

Ceux qui ont l’air un peu plus qualitatifs sur les photos en tout cas:

80 € environ hors frais de ports, mais pas en stock en ce moment

Autour de 170€ (un peu moins en promos) hors frais de ports

Dans la partie cher pour du SimRacing …

Les volants MPI :

L’OMP Velocita OV Superleggero

306 € en promo sans les frais de ports !!

Bien entendu il y a toujours le marché de l’occasion à scruter, et les volants suivants sont forcément intéressants:

Les 330mm

Les volants venant de chine, c’est pas très cher, la qualité on sait pas trop, en voici quelques uns :

Ceux qui sont plus orientés moyen de gamme:

entre 102 et 120€ hors frais de ports en fonction des promos

Les marques, dans des prix abordables:

L’OMP Racing GP, on le trouve aussi sous la référence OD/1981/NN

Dans la partie cher pour du SimRacing …

Récapitulatif

Nom	USB/Sans Fil SC2?	Volant	Type	Diamètre (mm)	Commandes	Équivalence	Prix TTC (hors livraison)
Cube Controls GT Pro	USB	D Shape	Suede	320	7 (9?) boutons 4 rotatifs 1 joy 7 cmds 2 palettes	9 boutons 4 rotatifs 1 joy 7	768€
Simucube Tahko GT-21	SC2	D Shape Suede 320	Suede	320	10 boutons 1 rotatif 1 joystick 7 cmds 2 palettes	10 boutons 1 rotatif 1 joy 7	757€ (QR inclus déduit du prix)
AsherRacing B24-SC	SC2	–	–	–	8 boutons 2 joy 7 cmds 2 palettes	9 boutons 3 rotatif 1 joy 7	539€
Innato GT30	USB	–	–	–	6 boutons 2 rotatifs cliquables 2 joysticks 7 cmds 2 palettes	9 boutons 5 rotatifs 1 joy 7	436€
SRB BB Ultra	SC2	–	–	–	6 boutons 2 rotatifs cliquables 2 joysticks 7 cmds 2 palettes	9 boutons 5 rotatifs 1 joy 7	479€
NSH GT-BLE Sport	SC2	–	–	–	7 boutons 2 rotatifs 2 switchs on/off/on 1 joystick 7 cmds 2 palettes	7 boutons 4 rotatifs 1 joy 7	499€
SRC 2022	USB	–	–	–	8 boutons 1 rotatif cliquable 1 joystick 7 cmds 2 palettes	9 boutons 1 rotatif 1 joy 7	390€
Turn Racing BP2	SC2	–	–	–	6 boutons 2 rotatifs cliquables 2 joysticks 7 cmds 2 palettes	9 boutons 5 rotatifs 1 joy 7	401€ (frais de douanes en plus ?)
Polsimer GT2	USB	–	–	–	7 boutons 2 rotatif cliquable 1 joystick 7 cmds 2 palettes	9 boutons 2 rotatifs 1 joy 7	317€
SimCore STD24-WS	SC2	–	–	–	8 boutons 2 joystick 7 cmds 2 palettes	9 boutons 3 rotatifs 1 joy 7	688€ (HT ou TTC ?) + frais de douanes ?
SimCore STD20-WD	USB	–	–	–	8 boutons 1 rotatif cliquable 1 joystick 7 cmds 2 palettes	9 boutons 1 rotatif 1 joy 7	631€ (HT ou TTC ?) + frais de douanes ?

La tendance qui se dégage au final

Déjà on est forcément sur l’achat d’un Hub et l’ajout d’un volant car les kit déjà assemblés ne proposent pas de volant ronds.

HUBs

Parmi les Hubs, ceux qui proposent le plus de commandes comparé à ce que je veux faire avec un prix logique, sont les suivants :

Le Polsimer GT2 qui a un très bon prix, la qualité et fonctions sont un peu en dessous et en USB > 317€ TTC hfdp
Le Innato GT30 qui a un bon rapport qualité prix et en USB > 436€ TTC hfdp
Le SRB Ultra qui est un peu plus cher mais sans fil > 479€ TTC hfdp

Volants

Pour les volants tout dépend des compatibilités annoncées et bien entendu du budget à mettre !!

Les deux hubs sélectionnés sont plus sur des volants 320mm, et j’aurais un penchant vers eux aussi, j’ai peur que le 330 soit trop grand pour un usage mixte (GT + Rallye Cross)

Du coup voici la liste de ceux qui paraissent proche des mes critères:

320mm

330mm

Donc si on fait une fourchette de prix on est entre 447€ hfdp et 680€ hfdp

Je me suis amusé à faire des photo montages pour voir si les Hub seraient compatible avec une sélection de volants, même si des fois les angles de prise de vues des photos ne sont pas totalement en ligne ça donne ça :

Polsimer + OMP Racing GP 330mm
Total : 437€ hfdp

Innato + OMP Racing GP 330mm
Total : 556€ hfdp

SRB + OMP Racing GP 330mm
Total : 599€ hfdp
Ca n’a pas l’air compatible !!!

Polsimer + Fanatec R330
Total : 447€ hfdp

Polsimer + Fanatec R320
Total : 447€ hfdp

Polsimer + Momo Competition Evo 320
Total : 518€ hfdp

Innato + Momo Competition Evo 320
Total : 637€ hfdp

SRB + Momo Competition Evo 320
Total : 680€ hfdp

Ne pas hésiter à poster vos commentaires ou à me contacter sur le Discord Gentlemen-Racers.org

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Amélioration de mon châssis SFX-100

Mis en avant14 novembre 2021 djustou Laisser un commentaire

Comme vous le savez, j’ai ajouté mes vérins en septembre 2020, si vous êtes passé à coté, voici l’article qui en parle :

Passage de mon châssis en dynamique SFX-100

Pourquoi modifier des choses

A l’usage après un an, j’ai noté quelques points d’améliorations.

Pour filmer mon volant, j’utilise un trépied, ça prend de la place, je suis obligé de le déplacer, démonter régulièrement pour faciliter le passage, à la longue c’est contraignant.

Autre sujet, avec les vérins ça secoue pas mal et du coup mon châssis se déplace petit à petit. Comme je n’ai pas trop de place autour, c’est problématique, surtout que pour le remettre en place tout seul, c’est un problème car il pèse lourd et est posé sur des parties non solidaires.

Dernièrement j’ai aussi déplacé les vérins de devant, pour les rapprocher des vérins arrières. Suite à des discussions sur le sujet, on m’a recommandé de laisser environ 60cm maxi entre eux, au final vu mon châssis, j’ai pu réduire à 73cm d’écart. Le gain est en effet très remarquable, ça incline plus, et ça secoue plus aussi !!! Le pilotage en VR en est que plus naturel.

La nouvelle position des vérins est maintenant comme sur la photo:

J’ai aussi noté une détérioration au niveau des pieds imprimés, ça tape assez fort dans certains cas (et encore j’ai pas testé du Rallye). Et suite aux modifications des positions des vérins c’était encore plus marqué.

Voilà le résultat après démontage, 2 cassés sur 4 après un an d’utilisation :

J’ai donc cherché sur différents forum/discord pour regarder si d’autres avaient ces soucis, et j’ai trouvé des idées.

Dernier point, sur les freinages j’ai tendance à sûr appuyer sur le frein avec le mouvement du châssis, du coup le dosage des freins est délicat, et c’est encore plus compliqué avec iRacing qui a un freinage assez sensible et nécessite du dégressif.

J’ai donc là aussi cherché des solutions, mais bon passons à la première évolution.

Ajout d’un mat pour fixer ma WebCam pour mes streaming

J’ai rédigé un article sur le streaming déporté là, et j’ai donc fixé via un profilé dédié la caméra dessus:

Vous trouvez plus de photos et informations ici:

Streaming sur PC déporté, retour d’expérience

Utilisation de silentblocs industriels en guise de pieds

Voilà le système de pied que j’ai mis au début avec les pad anti-vibration bleu dessous:

Certains font ce genre de montage pour éviter les problèmes que j’ai remonté :

Mais vu que mes pieds en impression n’ont pas résisté, les silentblocs me paraissent plus solides dans le temps. L’idée principale est d’utiliser à la place des pieds des silentblocs et d’emboiter le tube du pied dessus (et non pas les rendre totalement solidaire) pour éviter un effet d’arrachement et aussi parce que c’est plus simple.

Il y deux types de silentblocs que j’ai trouvé qui ont l’air de revenir sur les forums, ce sont des EluFlex.

Des ronds, et ceux avec des trous de fixation, vu que je les voulais le plus stable possible, j’ai fait ce prototype pour éviter que le châssis se balade s’ils ne sont pas fixés sur quelque chose.

En prime, une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, un tensionneur de harnais pas cher, vu que le tout restera au sol, si je fixe mes harnais sur des anneaux, alors lors de l’inclinaison, ça tendra mon harnais.

Mon prototype fais sous MayCad:

J’ai donc commandé tout ce qu’il me fallait et fait le montage.

Les profilés et vis chez Dold : https://www.dold-mechatronik.de/

Comme toujours super bien emballés:

Les silentblocs chez EluFlex (en gros 120€ TTC livraison incluse pour 4 Silentblocs EluFlex 70-200 SF qui supportent 200 Kg chacun)

Et quelques pièces spécifiques, comme des Entretoises :

https://www.amazon.fr/gp/product/B071H67HS8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

J’ai donc commencé le prémontage et préparatifs.

Pour information les vis sont des M10x30 qu’il faut prendre.

Un peu de scotch pour les emboiter en « force » dans les tubes des vérins et éviter le jeu et que cela se « déboite » facilement.

Montage au cric de voiture 🙂 🙂 :

Avec tout de monté et ajusté cela donne ça :

Au final cela absorbe un peu plus les vibrations, mais ça fait très bien le boulot, plutôt content du résultat, faudra peut être que j’ajoute 2 barres pour rigidifier le tout parce que cela se ballade encore un peu sur les gros chocs.

Pour voir le résultat en action, rien de mieux qu’une vidéo des tests, le son est très faible car pris de mon téléphone loin du châssis:

Changement de pédalier

Pour mon problème de freinage, j’ai opté pour un changement radical, acheter un nouveau pédalier, j’ai pris le Heusinkveld Sprint.

Le packaging est top avec tout ce qu’il faut dedans, clef incluses:

Les préréglages des pédales, c’est plus facile hors chassis :

Préparation terminée:

Et le voilà une fois monté :

Au final, je suis très content du pédalier, la partie logicielles est un gros plus qui permet de limiter les plages d’utilisations via des profils.

Niveau dureté, j’ai commencé assez dur, trop dur, et finalement je suis maintenant avec un bi-gomme M+XL (le XL par défaut n’avait pas de progressivité sur les petits coup de freins) (le S+XL est pas mal, mais un peu trop dur encore pour le dosage dégressif pour moi)

Niveau LoadCell je suis à 38Kg, au début j’étais à 45Kg, c’était trop.

Conclusion

J’ai encore mis beaucoup d’argent dans mon châssis, mais bon c’est mon loisir principal. Le « kit » nouveau pieds + tensionneur tourne autour de 200€ au total, et le pédalier dans les 800€ avec la baseplate.

C’est pas rien, mais le résultat est très bon, si j’ai encore du budget à dépenser, j’opterai pour changer mon Shifter par celui-ci:

Et pourquoi investir dans un frein à main pour tester le rallye celui ci par exemple 😉 :

iRacing

iRacing, 2 ans après, bilan des courses et ambiance en images

Mis en avant29 septembre 2021 djustou Laisser un commentaire

Après avoir fini ma première saison en Skip Barber j’ai continué l’expérience iRacing et pas qu’un peu. L’année s’est déroulée en fonction de mon ressenti, et il était évident que la Skip barber allait en faire partie 🙂 J’ai donc replongé pour une saison, et j’y ai ajouté en parallèle la GT4, la Porsche fraichement sortie est sublime, commençons par ces deux là.

iRacing récompense avec des crédits si on fait 8 courses sur 12 par saison dans un championnat, j’ai donc décidé de participer sur 8 circuits au minimum.

Skip Barber 2000 seconde saison

Finalement la saison a été mitigée, j’avais un peu plus d’expérience, j’ai donc joué un peu plus la bagarre, dès fois cela s’est bien passé, des fois non.

En tout cas derrière le volant ce fut un plaisir même dans les moments difficiles, juste rouler avec l’auto est suffisant, le reste c’est du bonus.

C’est sur ce genre de situation qu’on voit les détails et le souci de réalisme qu’on ressent assez rapidement dans iRacing, immersion et précision de la réalisation, c’est assez bluffant.

Porsche Cayman GT4, pour avancer en douceur

La voiture tout juste arrivée dans iRacing, je pense que c’est un bon compromis pour progresser et commencer le GT.

Après quelques tests, la Cayman est plutôt accessible, un peu de sous virage à gérer, mais comme elle a des aides (ABS, TC) c’est assez contrôlable. Graphiquement le cockpit est superbe, le laser scan des voitures apport beaucoup quand même et il faut avouer que le rendu des matériaux et textures est très réaliste dans iRacing.

La saison a été agitée aussi avec mon premier « avertissement » pour un retour en piste délicat et mal géré de ma part.

Faut dire que la cohabitation avec les Audi TCR (Traction avant) était particulière, elles freinent tard et relance moins bien, tout l’opposé de la Porsche, du coup les batailles à anticiper au maximum, c’est formateur, mais pas sans incident.

La découverte de la nuit aussi dans iRacing, c’est assez bien rendu et pas pénalisant pour le PC, un belle expérience qui donne des envies d’endurance 😉

Évaluation de la F3

Rapidement, j’ai acheté la F3, j’avais eu l’occasion de la tester avant, et elle rendait un maximum d’information dans le volant, j’avais adoré, contrairement au GT qui sont plus flottante sur le train avant.

Mais par contre, pas assez serein pour envisager une participation en course, du coup que de l’entrainement avec les pilotes GR 🙂

On continue donc en GT, GT3 et GTE afin de progresser encore

La GT3 était la suite logique après le GT4, et là on arrive dans la cour des grands, parce qu’il y a du monde et ça se bat à coup de dixième !!!

C’est super intense, différentes voitures avec leur qualités et leur faiblesses, j’ai jonglé entre la Mercedes et l’Audi, l’une étant plus facile à prendre en main, mais pas si simple pour autant sur une course.

C’est 40 minutes de course en Sprint, un cap à franchir niveau concentration et gestion des risques.

Et comme je suis très Porsche, j’ai pris la GTE pour aller faire quelques tests de semi endurance, 1h30 en solo, une bonne formule avec plein de GTE autour, pas d’ABS, encore une étape au dessus en terme de pilotage.

Ça a coïncidé avec l’ajout des vérins sur mon châssis, on est 1 an après mes premiers tours de roues sur iRacing, et l’extase avec la VR, c’est super bien géré sur iRacing via la télémétrie, une immersion exceptionnelle !!!

Si vous voulez avoir les détails, c’est ici que cela se passe :

Passage de mon châssis en dynamique SFX-100

De l’endurance, appelant de l’Endurance, nous avons fait quelques courses en GT3 avec mon coéquipier GT de 3 heures, c’est assez sympa même si on a fait 4 courses dont 2 abandons, c’est assez simple à gérer dans le jeu.

Cela demande une préparation et c’est le weekend, il faut donc une organisation dédiée à intercaler avec les autres championnats.

Passage en P217, premiers pas vers la « monoplace »

Après avoir acquis toutes les licences (R, D, C , B et A) je peux rouler sur ce que je veux, et la P217 quand elle est sortie a été un coup de coeur, j’avais hésité à prendre l’Acura, mais comme la nouvelle P2 était annoncée j’ai patienté.

Et quel bonheur, je me suis donc lancé en P217 sur de l’ESS, 1 heure de course, encore plus de concentration et du trafic à gérer, et c’est pas une mince affaire !!

Actuellement je continue en P217, IMSA 45 minutes et ESS 1 heure, c’est devenu ma voiture de prédilection, même si je me traine avec, comme avec les autres 🙂 🙂

Enfin prêt pour de la F3

J’ai ensuite complété mon programme chargé en P217 avec de la F3, combiné avec un participation à une Ligue.

Oui cela me manquait, devoir toujours être avec des pilotes inconnus en piste c’est un peu frustrant, j’ai donc combiné les deux.

L’avantage, c’est que c’est sur les mêmes circuits que les courses officielles mais le Dimanche soir.

L’auto est pointue à piloter, sur le fil à haute vitesse, cela m’a obligé à affiner mes réglages, mon pilotage et surtout mon freinage.

C’est avec cette auto que j’ai investi dans un nouveau pédalier, j’ai pris un Heusinkveld Sprint 3 pédales, le frein est un vrai gain pour maitriser son dégressif sous iRacing. Je suis plus en confiance et je peux résister à certaines attaques maintenant 🙂

Je ferais 2 saisons sous ce format, courses officielles et iGPFun Ligue le Dimanche avec un autre pilote GR.

Quelques piges dans d’autres ligues françaises, LSF et LZB

Les potes en ligue me manquent, et le fait d’avoir quelques initiatives pour faire revivre ces moments à plus grande échelle a suffit pour aller faire quelques courses hors champ officiel.

C’est comme partout, le temps de se connaitre, quelques incidents mais la plupart du temps, du plaisir à rouler avec des pilotes de différents niveaux, ça change du modèle officiel très « compétition ».

Pour finir l’année 2021, Porsche GT3, Audi GT3, Dallara P217 au programme

La dernière saison a commencé, mes deux ans d’iRacing seront durant le Black Friday, donc je suis un peu en avance sur cet anniversaire via cet article, mais je voulais partager cela avec vous.

En résumé, je roule maintenant uniquement sur iRacing, et fait plus de courses qu’avant, la fin d’année s’annonce bonne, je fais une course par semaine par championnat, je suis donc entre 3 et 4 courses par semaine suivant les circuits que j’ai.

Pour finir quelques captures d’écran de la saison en cours 🙂

Suivez mes péripéties sur le site et sous Youtube/Twitch

Je diffuse mes courses sur Youtube & Twich.

A vous de voir si vous voulez me suivre en direct ou après coup 😉

Par contre je n’échange pas en direct, c’est trop compliqué de piloter et discuter/lire en même temps pour moi 🙂 🙂

https://www.twitch.tv/djustou

https://www.youtube.com/user/djustou/

Comme nouveauté à tester ?

J’envisage une Endurance de 6 heures, on avait tenté le coup mais on n’avait pas pu prendre le départ en équipe. Et sinon le Rallye Cross à voir ce que ça dit avec les vérins pour savoir si je dois acheter un frein à main ou pas 😉

Feedback

Streaming sur PC déporté, retour d’expérience

24 novembre 2020 djustou Un commentaire

Étape 2, optimisations

J’avais déjà rédigé un article sur mon expérience sur le Streaming sur PC, vous le trouvez là, depuis j’ai continué à chercher car cela consomme des ressources sur mon PC de jeu, et je suis souvent limite voir pénalisé par cela quand je joue avec le Streaming activé.

En effet en VR, cela consomme beaucoup de ressources et en particulier le processeur (CPU) en plus de la carte graphique (GPU). Du coup il faut trouver un compromis, je le ressent, j’ai une perte de feeling dans mon volant quand le Stream est activé.

Donc réduire les ressources que le streaming utilise est une piste car c’est clairement avec le Streaming actif que les choses se dégradent.

Pour rappel, voici mon installation

Voici le schéma pour arriver à comprendre les dépendances entre matériel, logiciel et connections.

1 PC de jeu
1 Casque VR branché sur la carte graphique (GPU)
1 Webcam branché au PC et ajouté à OBS
1 Tablette qui sert à piloter le PC et OBS via Touch Portal
1 Logiciel pour les temps/overlay iRacing
1 Logiciel OBS pour le streaming (encodage via le GPU)
1 Ecran 1080p où le jeu en mirroir VR est affiché

Au final sur le Stream qui est envoyé sur les deux services en simultané (via Restream.io sur Youtube & Twitch) ressemble à l’image ci dessous.

Je pilote le Stream via Touch Portal qui permet de faire dialoguer ma tablette avec OBS sans avoir besoin d’utiliser mon clavier (car en VR ce n’est pas pratique de trouver son clavier)

Déport du Streaming, première solution

J’ai récupéré un de mes ancien PC de jeu récemment, c’est un Core I3 avec 8 Go de RAM et une 970 GTX.

Du coup, l’objectif est de s’en servir pour Streamer à la place du PC de jeu.

Suite à mes recherches, la chose la plus simple à faire sans rajouter d’accessoire , c’est de mettre un OBS de Stream sur le PC de streaming et de se servir de l’OBS qui est sur le PC de jeu pour envoyer les images et sons du jeux vers l’OBS de Stream.

Les avantages :

Déporter l’encodage vidéo sur le PC de streaming, il y a besoin de rien d’autre qu’un plugin NDI pour faire ça.
Déporter l’affichage de l’Overlay sur le PC de streaming
Brancher la Webcam sur le PC de streaming
L’OBS du PC de jeu n’est plus piloté par Touch Portal, toutes les actions sont sur le l’OBS du PC de streaming

Il y a un tuto très bien fait là : https://www.obs.live/articles/2019/5/1/how-to-stream-with-two-pcs-using-obs-studio-and-the-ndi-plugin

J’ai fait cette adaptation en deux temps, premièrement que le déport NDI (en laissant l’Overlay et webcam sur le PC de jeu.)

J’ai en effet libéré ma carte graphique un petit peu, mais niveau processeurs, je n’ai rien gagné car le NDI consomme plus que l’affichage local de ma première installation en gros je suis à 10% de CPU utilisé pour le Stream.

En deuxième étape j’ai déplacé l’Overlay et la Webcam sur le PC de Streaming

Et il y a une option pour indiquer à l’Overlay que le serveur de télémétrie ne se trouve pas sur le même PC 🙂

Génial, un paramètre HOST de plus dans l’Overlay du PC de Stream et le tour est joué, host=adresseserveur:8182 (adresseserveur peut être le nom ou une IP). Je vous mets la syntaxe si vous en avez besoin.

URL : http://ir-apps.kutu.ru/stream-overlay/overlay.html#?host=000.000.000.000%3A8182&carTemps=false&carWeatherSOF=true&standingsMaxRows=9&standingsWindow=5&carFuel=false&carWind=false&relativesCompact=false&standingsMulticlass=true

Du coup en faisait le test, j’ai réduit de 7% la consommation CPU de mon PC de jeu, pas mal.

Déport du Streaming, deuxième solution

La dernière étape c’est de supprimer totalement OBS du PC Gaming pour envoyer l’image et le son vers le PC de Streaming.

Pour faire ça il faut une carte d’acquisition, quand on regarde rapidement, ça donne du 150€ à financer minimum !!! Ça pique un peu.

J’ai donc cherché le plan B, mon besoin c’est d’avoir du 1080p 60ips, et en fait il existe des clefs USB qui prennent un câble HDMI en entrée et se branchent en USB sur le PC de Streaming.

J’ai regardé un peu tout ça, et le premier prix qui correspond c’est 16€ et des câbles (HDMI et USB) pour aller d’un PC à l’autre.

Un budget autour de 40€, ça me va mieux comme investissement :).

Les liens si cela vous intéresse,

Clef d’acquisition HDMI->USB : https://www.amazon.fr/gp/product/B08DJ4FDB6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Câble HDMI 3m : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RKK6QKV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1

Rallonge USB 3m pour ma Webcam : https://www.amazon.fr/gp/product/B00NH12O5I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1

Voilà le schéma final de mon installation:

Déporter l’encodage vidéo sur le PC de streaming,
Déporter le traitement de l’image/son sur le PC de streaming (via une carte d’acquisition et un câble HDMI).
Déporter l’affichage de l’Overlay sur le PC de streaming
Brancher la Webcam sur le PC de streaming
L’OBS du PC de jeu n’est plus piloté par Touch Portal, toutes les actions sont sur le l’OBS du PC de streaming

Sur ma carte graphique, il va y avoir le casque VR branché en DisplayPort, l’écran du PC de jeu branché en DVI, et le câble HDMI qui va vers l’autre PC.

Comment va se comporter tout ça niveau image et son ? Le but, cloner mon écran de jeu pour l’avoir sur la sortie HDMI et donc l’afficher dans l’OBS du PC de Streaming.

Mon inquiétude reste que j’ai finalement 3 écrans en concurrence, comment que ça va faire 🙂 🙂 , car le jeu est envoyé au casque VR, au moniteur PC de jeu et au PC de streaming via le HDMI, un beau mariage à 3 😉

Dans la pratique, j’ai fait un clone de l’écran du PC de jeu, du coup j’ai l’image du PC qui est envoyé sur le câble DVI et sur le câble HDMI.

Au final voici le résultat et la configuration de la source d’Acquisition vidéo (HDMI via USB) sur l’OBS de Streaming qui correspond à mon écran PC Gamer :

A noter la dernière partie (les 2 dernières options) pour avoir le son aussi en plus de l’image venant du HDMI dans OBS.

Comme pressenti, j’ai bien eu un souci de son, car si j’active sur mon PC Gamer le son vers mon Casque VR, il n’est plus diffusé sur le Clone d’écran HDMI !!! Donc impossible d’avoir le son dans les deux périphériques, en tout cas j’ai pas trouvé, si quelqu’un à une idée, je suis preneur (via les commentaires ou discord 😉 )

J’ai donc ressorti une vielle connaissance, VoiceMeeter : https://vb-audio.com/Voicemeeter/index.htm , et là du coup, je peux utiliser la Virtual Input en tant que son principal sur mon PC, et dans VoiceMeeter cela va cloner les sons du PC sur les sorties A & B physiques qui sont respectivement configurée sur mon Clone HDMI et Casque VR !!

Cela commence à faire pas mal de source de sortie audio sur mon PC !!! :

Pour finir, il faut donc dans Windows mettre comme son de référence VoiceMeeter Input, dans le jeu iRacing, il faut indiquer comme sortie audio, le VoiceMeeter Input aussi.

Suite à cela, j’ai les sons de mon PC Gamer sur le HDMI en plus du casque VR et donc sur l’OBS Streaming j’ai du son !!!

Voilà, on arrive au bout, résultat des courses, mon CPU est passé de 98% d’utilisation à 78% d’utilisation, car il n’y a plus OBS qui tourne dessus, tout est cloné de façon matérielle pour l’images et avec VoiceMeeter pour le son qui n’a pas l’air de consommer de CPU plus que ça.

C’est en tout cas le résultat relevé lors de ma course faite avec cette installation, aucune perturbation pendant mon pilotage !! , pour voir le résultat :

Quelques tests audio pour confirmer mes réglages, je pense qu’il y a un petit délai quand je roule niveau son dans le casque VR due à VoiceMeeter, mais c’est acceptable :

Au final j’ai donc fixé ma Webcam et passé les fils vers le PC de Streaming, quelques photos de mon installation Streaming déporté :

Voilà pour les quelques informations que je voulais partager, maintenant si vous voulez me suivre, c’est simple :

Youtube : https://www.youtube.com/djustou/

Twitch : https://www.twitch.tv/djustou

Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts, ou via Discord 😉

Hardware

Passage de mon châssis en dynamique SFX-100

6 novembre 2020 djustou 2 commentaires

Vers l’infini et au delà

Comme vous l’avez surement lu dans mes articles précédents, le plan était d’y aller par étape avec un faible espoir d’arriver au dynamique, et bien on arrive à l’au delà 🙂

https://djustou.wordpress.com/2020/06/11/poste-de-pilotage-evolution-vers-linfini-et-au-dela/

Le passage au profilé était fini, j’ai eu la chance de pouvoir aller vers quelque chose d’inimaginable il y a 3 ans.

Donc voici un petit récapitulatif du point de départ, et comment s’est passé la suite pour rajouter des vérins à mon châssis pour le passer en dynamique grâce aux SFX-100.

Avant les vérins

Pour rappel, les photos avant de passer au dynamique, du profilé, des éléments bien fixés car ça va bouger; un clavier/souris intégré justement pour éviter d’avoir une souris dans la nature; tout cela avait été anticipé dès le début, on verra si les choix étaient bons 😉
J’avais même mis les anneaux de fixation en vue de l’ajout potentiel des harnais 😉

Passage à la solution dynamique SFX-100, le prototype

Depuis le début, c’était le plan, la raison était simple, les solutions commerciales du marché étaient hors de prix, du coup j’envisageai de passer au Next Level, mais pour le même prix, je pouvais avoir un dynamique à 4 vérins qui ajoutent plus de possibilités et d’immersion sur la papier.

La chance d’avoir des GR qui en avait un déjà depuis un moment. Oui en effet, ça aide beaucoup, cela m’a permis de poser mes questions, de lire les différents sujets de comprendre les enjeux et de pouvoir me lancer en toute sérénité !!! Un ÉNORME merci à eux, sans eux, rien n’aurait été possible.

Je vais aller assez vite dans les étapes car beaucoup d’informations se trouvent le net et surtout j’avais déjà des informations fiables via mes copains GR.

J’ajouterai quelques commentaires/recommandations sur certains aspects qui aident à faire les bons choix.

SFX-100, qu’est ce que c’est ?

Sur le marché, il y a des solutions clef en main, mais les prix sont assez élevés, entre 10 000 et 15 000 € quand j’avais fait mes recherches.

La personne qui a conçu les SFX-100 est parti du même constat, c’est très cher et il s’est dit est ce qu’on peut faire pareil pour moins cher et qu’on puisse faire soit même !!

Il y est arrivé et en plus à fournis en licence libre non commerciale son jouet !!! https://opensfx.com/

Total, 3000€ c’est nettement plus abordable, oui mais il y a pas mal de bricolage à faire et une grosse partie à base d’impression 3D et des pièces spécifiques à acheter à droite, à gauche.
Les copains m’ont bien aidé sur ces sujets aussi pour il y aller sans erreur.

C’est pourquoi faire ?

Faisons simple, c’est pour faire bouger un châssis en se servant des informations renvoyées par la télémétrie d’un jeu (voiture, avion, hélico …)

On prend des moteurs, vérins et on essaye de simuler les mouvements réels, sans réellement pouvoir tout reproduire, les mouvements sont basés sur les principes de Degrés de liberté (Degrees Of Liberty – DOF).

En fonction des nombres de vérins/moteurs, on arrive à couvrir de 2 à 6 DOF.

Le SFX-100 est un 3DOF car il n’y a que 3 axes possibles, en gros il ne se déplace pas vers l’avant ou vers l’arrière ou de droite à gauche.

Je vous donne ma compréhension, en gros les axes : Forward/Back, Left/Right et Yaw du dessins ci-avant ne son pas possibles avec 4 vérins uniquement.

Le but du jeu est donc à partir des mouvement possibles, de retranscrire certains mouvements du véhicule et des fois de façon combinées.

Partant de là, ça devrait pouvoir monter/descendre, se pencher vers l’avant/arrière et se pencher à droite/gauche. Il y a ce qu’il faut pour retranscrire les mouvements du châssis d’une voiture sur une piste, ça tombe bien, c’est ce que je veux 🙂

Feu vert pour le projet

Donc voilà, une fois qu’on se dit: j’ai le budget et j’ai le temps tranquillement de m’y lancer, et bien on peut foncer.

En Mai 2020, le projet était lancé, les commandes des différentes pièces et impressions sont lancées.

Par contre j’annonce tout de suite la couleur avant que certains se précipitent, vérifiez bien c’est quelques points avant de vous décider :

Le bruit: attention, c’est un peu bruyant, il y a même des sons qui ne sont audibles que par certaines personnes. Donc ne comptez pas le mettre dans la chambre à coucher ou dans le salon si vous n’êtes pas célibataire 😉
Vibration: C’est pas du bruit, mais c’est du même style, si vous êtes en appartement avec des voisins dessous, à mon avis faut oublier, car ça fait vibrer le sol (il y a des moyens d’atténuer, mais c’est pas du 100%)

Alors pour faire simple, voici en gros les grosse étapes :

Commande des pièces (faite le à l’avance car ça peut prendre du temps, et vérifiez que vous êtes à la maison pour les réceptionner, car certaines viennent de chine et sont encombrantes/lourdes.
Impression des pièces pour les vérins, c’est LONG … et vaut mieux avoir un onduleur, car sinon à chaque coupure de courant, la pièce est à jeter …
Patience, car il faut tout avoir pour finaliser le projet, donc faut prendre son temps, vu les prix, vaut mieux bien lire les infos avant de faire quelque chose pour ne pas griller quelque chose 😉

Pour les pièces je suis resté sur la liste Européenne proposée sur le site (en gros les pièces viennent d’Europe principalement, mais sont un peu plus chères, mais c’est fiable). Pour la carte SimFeedback, je suis passé par une déjà faite, on trouve les informations sur le site RaceDepartment.

Shopping list and sourcing parts

https://www.racedepartment.com/threads/sfx-100-shield-group-buy-round-2-signup-eu.169020/page-8#post-3202228

Réception des pièces et impressions

C’est un gros puzzle, et à chaque colis, on peut avancer un peu plus sur certaines parties, les impressions se faisant en parallèle :

Les premiers assemblages et pré-montages

La partie boitier de commandes et vérifications

Une des préoccupation que j’avais était d’arriver à caser la partie commande, et je ne voulais pas la laisser à l’air libre.

En regardant ce qu’avaient fait les autres, j’ai opté pour un boitier réseau industriel, j’ai simulé l’agencement possible et tout pouvait rentrer, voilà les plans :

Quelques étapes du montage en photo, qui finalement a été plus compliqué que prévu, vu que le fond ne se sort pas je n’ai pas pu fixer les éléments comme voulu, et j’ai eu beaucoup de mal à tout rentrer en un seul bloc. Au final je les ai laissé en bas du boitier sans les fixer, vous le verrez sur les photos un peu plus bas …

Une fois fixés, j’ai commencé le câblage, moteur par moteur afin de tester les branchements étape par étape.

Un fois terminé, on on repère les câbles, pour le branchement final et les tests ce sera plus facile pour s’y retrouver 😉

Voilà, tout est branché et testé, une dernière vérification sans les moteurs connectés, nickel, les 4 drivers fonctionnent, on va pouvoir les configurer maintenant.

Pour le paramétrage, deux vidéo utiles et la liste des valeurs pour les tests:

Et pour finir le positionnement du boitier pour voir ce que ça donne, oui ça commence à prendre de la place, et il n’y a pas encore le boitier de contrôle SimFeedback avec les câbles « RS232 » dedans …

La partie vérins

L’assemblage des vérins, impressions 3D, profilés et pièces mécaniques, la partie basse, puis les moteurs une fois testés.

L’assemblage final et les tests

On commence par fixer les vérins, partie de musculation en perspective … on était 2 pour le faire, c’était un minimum, ou alors faut un cric hydraulique je pense.

On cale l’arrière et on finalise l’installation

On raccorde les moteurs, ça commence à ressembler à ce que cela va être, la suite sera le raccordement du boitier SimFeedback pour les premier tests, mais ça attendra le lendemain, la journée fut longue.

Le lendemain, c’est prêt pour finir et vérifier que tout marche bien une fois la carte Arduino flashée, voilà le tuto pour le faire:

Un fois les vérifications de base faites, on met les vitesses définitives sur les drivers, et on range un peu quand même, finalement, le boitier était une bonne idée 😉

Et on fait un peu de câble management pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis, on va pouvoir tester en profondeur la bête 🙂

Les tests et retours d’expériences

Bon ça y est, il faut l’avouer, c’est toujours un soulagement quand on branche et que tout fonctionne, du coup je vais pouvoir découvrir les sensations.

Expérience derrière le volant

iRacing

Comme souvent, j’avais prévu le programme, j’ai commencé par la Skip Barber sur Lime Rock Park.

Je roule en VR, donc le chassis je ne le vois pas, c’est un peu stressant au début quand on teste, car on ne sait pas trop ce qui se passe autour de sois 🙂

Déjà, quand on arrive dans la voiture, le châssis se met en position pour s’aligner sur l’inclinaison de la voiture sur la piste, une petite secousse, ça fait son petit effet et mets un peu la pression.

C’est parti !! C’est assez souple, premier freinage, ça s’incline, ça suit les mouvement de l’auto, ah oui ça le fait, ça apporte une belle immersion, le plus sympa c’est vraiment le mouvement du châssis qui sursaute en fonction des bosses par exemple, bien, pas mal, on se prends au jeu, bon, allez faut tester autre chose 🙂

Je passe sur l’Audi GT3 à Monza, le circuit est assez bosselé, on va voir ce qu’une GT donne sur les bosses 🙂

Et bien c’est sympa, c’est vivant, c’est un peu déroutant sur les phases de freinages, on est un peu projeté sur l’avant, du coup ça influe sur le dosage des freins, par contre j’ai la sensation d’être plus en confiance sur mon train arrière !!

Ca rend très bien sur Monza, le circuit est assez « plat » du coup c’est pas mal pour prendre ses marques, ce qui est sidérant c’est le mouvement continuel du châssis sur cette piste, on est dans l’auto, déjà en VR c’était le cas, alors avec ça en plus, c’est vivant !!

Je suis passé ensuite sur la Porsche GTE sur Silverstone, ce n’est pas un circuit que j’aime particulièrement, je suis souvent en difficulté dessus dans les S.

Première chose, sortie des stands, ça monte, ouahh, j’ai un coup de vertige, ça faisait longtemps que je ne l’avais pas eu, c’est pas super agréable, mais bon, sur le reste du tracé, pas de souci majeur, toujours de flottement au freinage, mais par contre plus de confiance sur la train arrière, je confirme donc mes premières sensations de Monza.

J’enchaine les tours, c’est grisant, et je suis bien dans les S !!! Franchement, cela m’a fait changé d’avis sur le circuit, ça donne envie d’y revenir, ça tombe bien, j’ai 2 courses à venir dessus la semaine prochaine, bon plan si j’arrive à m’y habituer 🙂

Au final, je passe évidement au Proto, la LMP217 Dallara toute nouvelle, et je reviens sur Monza parce que ça secouait bien en GT3, donc faut comparer.

Et là c’est la claque, ça secoue grave, s’en est même perturbant visuellement parlant à la longue !!

C’est quand même assez grandiose, j’ai moins ce souci de flottement du train avant, l’auto est plus rigide, réactive, ça penche moins aussi, et j’ai toujours cette confiance dans le train arrière avec les vérins actifs !!

Voilà la vidéo en P2, notez les rebonds dans le cockpit, ce n’est pas simulé par le jeu, c’est ma tête qui bouge via le casque VR en fonction des bosses, c’est flagrant dans les lignes droites !! Immersion totale !!!

Première course avec le SFX-100

J’ai commencé mon practice avec les vérins en GT3 sur Okayama.

Le circuit est vallonné, et j’ai été assez perturbé, encore cette sensation de vertige, flou du train avant. Cela ma permit de constater que c’était due au relief de la piste combiné aux phases de freinages, mais bon compliqué de trouver comment ajuster.

J’avais lu sur les forum que certains avaient mis des logiciels de compensation de mouvement, pour diminuer l’impact.

Une idée de ce que ça fait (sans et avec la compensation) :

J’ai donc testé, ça avait l’air mieux au début, je vous mets la photos du capteur monté sur le châssis.

Je l’ai pris là si ça intéresse du monde :

https://www.vr360eshop.fr/accessoires-htc-vive/169-htc-vive-tracker-4718487701605.html

En gros le logiciel va enlever les mouvements du châssis des la position du casque VR, du coup ça lisse les mouvements qui ont de l’amplitude, donc ça devrait aider à résoudre mon problème je pense.

Je fini par faire ma course, je suis pas super à l’aise sur les freinage, la course était sympa, car j’ai confirmé que j’étais vraiment bien sur le train arrière, mais moins bien sur les freinages, phase de changement d’appui avec du relief !!

Par contre c’est vivant 🙂

Comparaison avec et sans SFX-100 niveau chronos

Le lendemain, j’étais bien chaud de ma course, j’ai donc décidé de me remettre en practice pour faire des comparatifs. Même voiture, même circuit, même setup, c’est partit.

Je fais mes tours avec le SFX-100 et la compensation de mouvement active : Je fais mes chronos de la veille, logique, toujours ce soucie de flou avec le relief et les freinages
Je fais mes tours sans SFX-100 et sans compensation (normal) : Là au début, ça fait vide, plus rien ne bouge, c’est triste, mais je reprends vite mes marques, je roule 2 dixièmes plus vite, mais par contre, je suis bien sur les freinages et prise de trajectoires, mais pas à l’aise sur mon train arrière, je suis d’ailleurs parti à la faute en pneus froids au T1 deux fois alors qu’avec le SFX-100 pas une seule fois !!
Je fais ensuite mes tours en changeant des paramètres de compensation avec le SFX-100 : Bon là finalement, ça change un peu la donne, mais c’est pas beaucoup mieux niveau feeling, le chrono est équivalent au premier test.
Je fais mes tours sans compensation de mouvement : Et bien je suis peut être mieux qu’avec la compensation, ça secoue plus, mais ça a tendance à atténuer un peu mes vertiges, mais pas non plus énormément. Je pense que la compensation de mouvement, ajoute de la latence au mouvements dans le casque, ça ne m’aide finalement pas vraiment, je la désactive définitivement.

La conclusion est assez simple, j’avais lu à droite et à gauche que cela perturbait plus que ne faisait gagner de la performances, moi je pense que c’est neutre pour moi, juste cette gène au freinage / relief pour moi qui suit sujet au vertige, au début de la VR cela me le faisait.

Mes premières vraie course une fois habitué au SFX-100

Maintenant que je roule plus souvent, je me suis habitué un peu plus à tout, j’ai un peu moins l’impact du vertige, je suis un peu moins gêné au freinage (même si c’est encore présent).

Je me suis donc lancé sur deux course sur Silverstone, 1h en Proto et 1h30 en GTE, et bien c’était tout simplement grandiose.

En prototype, au bout d’une heure, j’avais la fatigue visuelle due au rebonds qui s’est fait sentir dans le proto, il a fallu que je me remette dedans, c’est la première fois que j’ai une fatigue de ce type en roulant, j’avais du mal à voir la piste tellement cela sautillant, surtout que j’étais super bien avec l’auto, et j’ai attaqué tout le long, au point d’avoir détruit mes pneus, compliqué sur la fin 🙂

J’ai enchainé quelque jours après par par la GTE, 1h30, avec une bataille là aussi intense, finalement c’était un peu moins éprouvant car l’auto est un peu moins rigide, mais j’ai quand même eu ce passage à vide où la vision se brouille un peu et là faut se remettre dedans rapidement !!

Franchement, ce fut mes deux plus belles expériences en Simracing !!!

J’ai par contre bien senti les effets des vérins, le lendemain, j’avais un peu mal partout, fatigué et niveau du cou aussi, résultat, on me l’avais indiqué dès le début, j’ai monté mes harnais dans la foulée, et en effet ça réduit les douleurs au cou surtout, on sautille moins.

Ça secoue beaucoup en fait, c’est pas violent, c’est surtout régulier et des petite secousse, c’est ce qui est complétement immersif.

rFactor2

Bon, alors je vais la faire bref, j’ai fait un test rapide, et bien j’ai été très déçu du résultat sur rF2, en gros, ça bascule quand on mets les roues sur les vibreurs, c’est plutôt on/off d’ailleurs, rien de progressif, on sent pas la route, c’est très insipide.

Si j’avais acheté le SFX-100 pour rF2 j’aurais était méga déçu !!!

Je n’ai pas pris le temps de creuser plus, donc j’y reviendrai et mettrai à jour cette partie si je trouve des améliorations.

Problème de vibrations transmises par le sol

Passons maintenant au problèmes rencontrés, parce oui cela fonctionne bien, mais j’ai eu quelques soucis. Le premier, les vibrations, en gros lors des premier tests, ma femme ma dit : Si ça reste comme ça, tu va le mettre dehors ton châssis … Ah oui dit comme ça il doit y avoir un souci 🙂

J’ai donc fait un test pour évaluer le bruit, voir la vidéo ci dessous.

Après analyse, voilà les résultats, premièrement, il y a deux choses, le bruit quand ça bouge, là rapidement je me suis aperçus (on l’entends dans la vidéo) c’est qu’un bruit de tôle qui tape sur les freinages ressort du test.

En effet, mon support de pied de mon pédalier était posé sur les fixations et pas vissé. J’ai changé cette partie et elle ne touche plus du métal, du coup le problème est réglé.

Mais au final, le principal souci étaient les vibrations au sol, posé sur du carrelage, cela faisait vibrer tout le sol et ça raisonné dans toute la maison !!! J’ai tenté en mettant des amortisseurs de chocs standard qu’on met sous les machines à laver, c’était mieux, mais pas suffisant, j’ai donc creusé et trouvé le truc miracle, j’ai installé les 4 amortisseurs industriels suivant, et là bingo, ma femme m’a dit que je pouvais rester dans la maison 🙂

Le lien et les photos pour ceux qui veulent s’en procurer. Depuis, je n’ai plus eu de remarque de qui que ce soit, c’était donc plus de la vibration que du bruit.

https://www.plombservice.fr/support-anti-vibratoire-eva-10x10x2.html

Ça fait encore du bruit quand les vérins bougent sur leurs amplitudes maximales, donc je vais pas mettre le châssis dans la chambre, mais c’est redevenu normal, mes palettes font plus de bruit que le châssis 🙂

Cette vidéo m’a aussi fait prendre conscience que cela ne bouge que très peu alors que le corps lui bouge beaucoup, c’est assez magique d’avoir autant d’info avec si peu de mouvement, cool !!!

Problème d’EMI

Un nouveau problème est apparu, j’ai eu des freeze de mon volant OSW. J’avais déjà eu des problèmes d’EMI avec mon OSW qui faisait appuyer tout seul les boutons quand le FFB était fort, j’avais résolu le problème en mettant les masses à la terre.

Là le souci, on le voit sur la vidéo ci dessous en pleine course, en gros le moteur est mis en pause et resynchronise avec le jeu un moment après !!

J’avais mis sur la partie électrique des prises EMI pour isoler la partie électrique qui alimente les drivers/moteurs :

Mais là c’est un autre problème, c’est comme si on perturbait la carte Simucube/Ioni de mon OSW !!!

J’ai donc commencé par isoler le câble USB de l’OSW avec du scotch métallique anti EMI. C’était mieux mais pas encore totalement résolu.

J’ai donc continué en isolant les câbles d’alimentations moteurs car ils passent près des câbles OSW. Vois les photos ci dessous, les câbles enroulés avec du « scotch gris », c’est long, chiant à faire, mais j’ai tenté.

Résultat, ben c’est pas ça !!

Au final en discutant avec un des GR qui a le même matériel que moi (enfin, c’est moi qui ai le même que lui 🙂 🙂 , et c’est en plus grâce à lui, il se reconnaitra, et j’en profite encore une fois pour lui dire un MEGA MERCI), …. , oui bon je sais je m’égare, l’article commence à être long 🙂

Il me dit, moi j’ai mon boitier OSW sur une plaque en bois et j’ai le fil de masse qui passe à l’opposé des fils de puissance. Moi le fil passe parmi les fils de puissance, je n’avais que l’USB à l’opposé, j’ai donc changé ça, repassé les fils différemment et comme j’avais le boitier sur un tapis anti-vibration quand il était sur mon ancien châssis, j’ai supprimé le tapis pour le mettre direct sur le carrelage.

Bon et bien depuis je n’ai plus eu de freeze volant, ce gars est un dieux, je croise les doigts pour ne plus en avoir de problème d’EMI, en tout cas j’ai fais 4 courses depuis sans soucis, pourvue que ça dure 😉

Niveau casque VR, quand les vérins sont allumés, on sent leurs influence si on touche le casque avec les mains, ça ne me le fait pas quand ils sont éteins, mais aucun décrochage en roulant, donc tout va bien, le Valve Index est très sensible aux EMI, et ça marche quand je roule, donc pas de souci 😉

La version finale

J’ai continué à creuser sur mes problèmes de « vertiges » et je pense que j’ai trouvé une piste, ce serait l’effet Pitch qui me perturbe, j’ai roulé en le désactivant, et je suis beaucoup plus à l’aise sur les freinages, reste à voir sur les circuits à relief du style Laguna Seca, je n’ai pas encore osé rouler dessus, ce sera le juge de paix au CorkScrew, et en F3 que je n’ai toujours osé essayer avec le SFX-100.

Je n’ai pas ré-essayé la compensation de mouvement, un jour peut être, mais j’ai pas le temps 🙂

Voilà les photos finales de mon installation SFX-100, tout marche bien, et c’est un méga plaisir de rouler avec, je mets juste un peu plus de temps à m’installer, et quand le harnais est serré, plus question d’aller attraper des accessoires à droite et à gauche, on roule, un point c’est tout, et c’est très bien comme ça, on est concentré 🙂

La dernière photo, c’est la vue quand le pilote, mais moi je ne la vois pas car j’ai mon casque VR sur la tête et je suis maintenant totalement dans la voiture qui vit autour de moi !!!

Si vous avez des questions, posez les dans les commentaires, ou retrouvez moi sur le discord des Gentlemen-Racers, moi je file sur le circuit viruel prendre ma dose d’immersion et de vibrations, j’en profite, ma femme ne m’a toujours pas mis dehors, c’est bon signe !!